Namsa Leuba, de la serie Tonköma, 2015.

Impresión africana

The Ring Bling

Inge van Lierop, Vlisco, Holanda Vestido colección “Hommage à L'Art”, 2013. Estampado de cera Vlisco. Imagen cortesía del Museo Vlisco, Fundación Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, Países BajosInge van Lierop, Vlisco, los Países Bajos viste "Hommage à L'Art" colección, 2013. Estampado de cera Vlisco. Imagen cortesía del Museo Vlisco, Fundación Pieter Fentener van Vlissingen, Helmond, Países Bajos.

Una exposición dedicada a los textiles africanos en el Museo Fowler de UCLA examina la compleja historia de su origen global. Una de las muchas historias tiene que ver con Vlisco, una empresa textil de lujo holandesa, "posiblemente el proveedor más popular de telas de estampado africano hasta hoy". Iniciado en 1846, el fundador de Vlisco, Pieter Fentener van Vlissingen, descubrió que podía comercializar el método de impresión en cera utilizado para hacer batiks. Su inspiración provino de Indonesia. Y así comenzamos con una cuadrícula lejana: Europa, África y el sudeste asiático.

Siglos antes de este nexo, teníamos la "Ruta de la Seda", que unía los textiles asiáticos más lujosos con los entrepots de Venecia y Kilwa en África Oriental. Por otra parte, tenemos el algodón del subcontinente indio, que con un impacto mucho mayor reformuló el diseño africano. El historiador marítimo de Nueva Zelanda, Michael N. Pearson, describe vívidamente el intercambio "asimétrico" de algodón indio por colmillos de oro y marfil utilizados como "vallas". Relata el viaje del marinero portugués Almeida en 1505 por la costa de África Oriental y su descubrimiento de que en Mombasa había “cantidades de telas de algodón de Cambay porque toda esta costa se viste con estas telas y no tiene otras”.

Ya sea desde Holanda a través de Indonesia, o a través de China o India, una cosa está clara: los textiles siempre han estado en movimiento, las patentes para su creación fueron robadas, reelaboradas, sus centros de producción cambiaron y luego volvieron a cambiar: la tela del este costa de África pasando por el corazón del continente y terminando en África Occidental.

Como señala el erudito nigeriano Tunde Akinwumi en su provocativo ensayo, 'El engaño de la “impresión africana”, la noción de que se trafica ampliamente hoy en día, que la impresión africana es autóctona de la región, no es tan sencilla como parece. Sin embargo, si Betsy Quick, la co-comisaria de la exposición Fowler, coincide con Akinwumi en que la noción de una 'impresión africana' es un nombre inapropiado, ella defiende la opinión, "independientemente del origen", de que las costureras y sastres de Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Camerún y Senegal han desempeñado un papel importante en la remodelación de estos textiles y en la creación de un lenguaje visual peculiar de África Occidental.

Marché Noir es una mezcla de tienda vintage, espacio de exposición, agencia de estilismo y taller de alteraciones que se inauguró en Le Marais, París, en 2016. Su escenografía original ofrece un estilo colonial africano-real y británico. Galeries Lafayette ha invitado a Marché Noir a todo el evento Africa Now en su edificio de París. Le marché noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.Marché Noir es una mezcla de tienda vintage, espacio de exposición, agencia de estilismo y taller de alteraciones que se inauguró en Le Marais, París, en 2016. Su escenografía original ofrece un estilo colonial africano-real y británico. Galeries Lafayette ha invitado a Marché Noir a lo largo de la África ahora evento en su edificio de París. Le marché noir. © Romain Staros, Staropoli Staros Inc.

ARTE ÁFRICADe manera similar, el punto de vista está menos preocupado por el origen y más preocupado por la movilidad. Porque en un mundo cada vez más moldeado por el mash-up y el remix, lo que importa es la capacidad de las culturas materiales para transformarse. Entonces, si bien Yinka Shonibare puede ser bien conocido por su remodelación de un textil 'africano' en disputa, es la reconfiguración y fusión de historias e influencias del artista, bajo el signo del Imperio, lo que agrega una mayor riqueza a la narrativa.

Hoy en día es esta rica fusión de mundos - Europa, África y Asia - la que ha generado una pasión abrumadora y una mercantilización de los textiles africanos.

Cuando Kyemah McEntyre, de 18 años, adoptó el 'estampado Angelina' de Vlisco, un mantel copto reformado en un dashiki y ampliamente usado en las décadas de 1970 y 80 por miembros del movimiento del poder negro, para un vestido de graduación que usó en East Orange en los EE. UU. , su recuperación se volvió viral. Ahora, diseñadora de la Parsons School of Design de Nueva York, su clientela incluye al cantautor Naturi Naughton y la modelo Tyra Banks.

Lekan Jeyifo y Walé Oyéjidé, Johannesburg 2081 ADAfrica 2081 AD series, 2014. Impresión digital. Imagen cortesía de Ikiré Jones.Lekan Jeyifo y Walé Oyéjidé, Johannesburgo 2081 d.C. África 2081 d.C. serie, 2014. Impresión digital. Imagen cortesía de Ikiré Jones.

la esencia de la moda es el movimiento y el cambio en direcciones cambiantes

Como nos advirtió Henry David Thoreau: "Cuidado con todas las empresas que requieren ropa nueva". Y como Immanuel Kant añadió mordazmente, "la moda pertenece al título de vanidad ... y también al de locura". En una cultura impulsada por la imagen como la nuestra, las opiniones de Thoreau o Kant parecen groseras y severas. Y, sin embargo, si siguen teniendo un valor es porque, como Akinwumi, reconocen el "engaño" que es el estilo propio, el engaño que permite una procedencia falsa.

En marcado contraste con la calidad icónica y representativa de la impresión de África Occidental, los textiles que provienen del mundo islámico son 'anicónicos': rechazan la imagen esculpida, abrazan la abstracción. John Gillow desarrolla este punto en un extracto de su libro Textiles del mundo islámico incluido en este número. Aquí, sin embargo, en esta cultura identitaria obsesionada con la imagen, fundamental para la impresión de África occidental, nos encontramos con una extravagancia archirrival con estampados con nombres irónicos como 'Tú te vas, yo me voy' o 'El bolso de Michelle Obama' o, el 'Paño de la Libertad del Día de la Independencia' con su imagen serializada del primer líder poscolonial de Ghana, Kwame Nkrumah.

Lamyne M., Force Noire contre Col Blanc, 2015. Textil. Imagen cortesía del artista e Iman.Lamyne M., Force Noire contre Col Blanc, 2015. Textil. Imagen cortesía del artista e Iman.

La mercantilización de la cultura de la resistencia, si es dominante, es, por tanto, preocupante, porque desmiente el hecho, según el austero filósofo Ludwig Wittgenstein, de que lo que es importante para nosotros está escondido dentro o detrás de una iconografía tan desenfrenada y torpe.

Como nos recuerda John Harvey, un profesor de cultura visual de la Universidad de Cambridge, "la ropa puede ser un disfraz o una forma de hipocresía". Sin embargo, si uno considera que la moda "es ridícula, vana y tonta", los "acentos de una sociedad exclusiva", su presencia dolorosamente virulenta no puede ser descartada tan fácilmente. Después de todo, "la esencia de la moda es el movimiento y el cambio en direcciones cambiantes". Y la confección que llamamos 'impresión africana', y su revitalización global, es la historia de este movimiento.

Ashraf Jamal es escritor, profesor, editor.

Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, traje de hombre, diseño 2014, producido 2016. Impresión de cera Vlisco. Imagen cortesía del Museo Fowler de UCLA.Alexis Temomanin, Dent de Man, Les Toiles d'araignée, traje de hombre, diseñado en 2014, producido en 2016. Impresión de cera Vlisco. Imagen cortesía del Museo Fowler de UCLA.

Lea el editorial de ART AFRICA, número 08 aquí. ¡Lee 'Textiles del mundo islámico' y nuestra entrevista con Abdoulaye Konaté.

IMAGEN DESTACADA: Namsa Leuba, de Tonköma serie, 2015.